Советы по строительству и ремонту

Расход электрического котла

Отопление помещений является самой затратной статьей в коммунальных платежах. В связи с этим, многие хозяева устанавливают электрические котлы отопления, которые характеризуются весьма неплохим коэффициентом полезного действия и мощностью. Вместе с тем они компактны и просты в установке. О...

Газово — электрические котлы отопления

Система отопления с использование  газово-электрических котлов в настоящее время стала популярным и востребованным оборудованием. Плюсом такой системы является ее функциональность – используется два вида энергии - газ и электричество. Это дает возможность при отсутствии одного из источнико...

Случайно выбраные новости

Последние записи

  • Лучший утеплитель для стен каркасного дома

    Дата: Май 15, 2018   Стройматериалы Планируя строительство каркасного дома необходимо обдумать вопрос, касающийся утепления стен. Сейчас на рынке представлено много видов материалов для теплоизоляции. Лучший утеплитель для стен каркасно...
  • Дизайн жилых помещений

    Дата: Май 13, 2018   Дизайн На сегодняшний день к жилому помещению люди относятся все больше с трепетом, пытаясь обустроить его так, чтобы было удобно и комфортно. К жилому пространству предъявляется слишком много требований, ко...
  • Дизайн 1 комнатной квартиры 30 кв

    Дата: Май 12, 2018   Дизайн Конечно, многие мечтают жить в просторных хоромах, но, если Вам досталась крошечная хрущёвка – не беда, при помощи грамотного дизайна её с легкостью можно превратить из тесной серой коробки в уютное г...
  • Деревянная подложка под ламинат

    Дата: Май 11, 2018   Стройматериалы Ламинат уже давно является популярным и дешевым покрытием для пола. Ведь он обладает прочностью, долговечностью, внешним видом. И чаще всего, люди не сильно заморачиваются над выбором подложки ламинат...
  • Эксплуатация электрического котла

    Дата: Май 3, 2018   Загородное строительство В современном мире систему отопления все больше заменяют электрические котлы. А все потому, что они не только надежны в использовании, но и компактны, а также недорого стоят. Но, перед тем, как приоб...
  • Электрические котлы обогрева

    Дата: Май 1, 2018   Загородное строительство Прочно закрепиться на рынке оборудования для отопления электрическим котлам помог их высокий КПД, простота установки, а также широкий набор функций. Благодаря этому, сейчас можно подобрать электриче...
  • Лучший ламинат для кухни

    Дата: Апр 30, 2018   Стройматериалы Чаще всего, ламинат для кухни подбирается по собственным нуждам, а также на основе дизайна помещения. Но имеется ещё один немаловажный фактор. Чтоб выбрать лучший ламинат для кухни, необходимо детальн...
  • Классы ламината какой лучше для квартиры

    Дата: Апр 29, 2018   Советы по строительству и ремонту Основными причинами популярности этого напольного покрытия послужили сочетание долговечности, простоты монтажа, прекрасного внешнего вида и цены. Существуют различные классы ламината. Нужно иметь пред...
  • Расход электрического котла

    Дата: Апр 27, 2018   Советы по строительству и ремонту Отопление помещений является самой затратной статьей в коммунальных платежах. В связи с этим, многие хозяева устанавливают электрические котлы отопления, которые характеризуются весьма неплохим коэффи...
  • Какой ламинат лучше выбрать для дома

    Дата: Апр 26, 2018   Стройматериалы Ламинат в последнее время очень часто используется для покрытия полов. Это прочный, износоустойчивый материал, с огромной цветовой палитрой и различными фактурами.  Представляет собой панель, которая ...

Советы самодеятельного строителя

Советы самодеятельного строителя

В этих заметках читатель повстречает ряд советов и технологических приемов, которые находятся в противоречии с признанными в строительстве и описанными в учебных пособиях. Более того, специалист-строитель, может быть, сочтет их малограмотными либо абсурдными. Но это не так. Истинные советы предусмотрены только для самодеятельного строителя, когда неосуществим профессионализм, приходящий с возрастом неизменной работы по строительной специальности. Самодеятельный строитель, выполняя работу своими руками, готов смириться с низкой ее скоростью, ему важнее качество работы. И вот тут-то оказывается, что рекомендуемые и неоднократно описанные в разных книгах приемы лучше поменять другими. Как раз такие «секреты» самодеятельного мастерства создатель и предлагает вниманию читателя. Советы эти никак не являются всеобъятными и периодическими, касаются они только некоторых строй работ, но в базе их лежит свой довольно большой опыт самодельщика.

Кирпичная кладка

В строительной литературе мы обычно находим описание методов кирпичной кладки «вприжим» и «впритык» с подробными указаниями, что делать правой рукою, что левой и т.д. Но чтоб завладеть этими методами, требуется время. Потому, когда самодельщик в первый раз пробует делать кладку вприжим либо вплотную, выходит очень плохо. Приходится нанимать специалиста, оставляя для себя самую тяжкую и рутинную работу — изготовление раствора и подачу его совместно с кирпичом на степу. И зря. Возможно обойтись без специалиста, потому что хорошую кладку сравнимо просто сделает каждый, если запамятовать «вприжим» и «впритык».

Нанесение раствора на боковую поверхность кирпича для вертикального шва
Нанесение раствора на боковую поверхность кирпича для вертикального шва

Сначала нужно взять за правило работать только с кирпичом, смоченным в воде. Мочить нужно основательно, но все таки не до полного насыщения водой. В неприятном случае уложенный кирпич будет «плыть», другими словами сползать в кладке, а раствор с него начнет сваливаться. Хотя замачивание кирпича просит времени и дополнительных усилий, для самодеятельного каменщика это имеет только огромное значение. Уложенные на растворе моченые кирпичи способны долгое время сохранять подвижность и под ударами молотка передвигаться относительно друг дружку. Это позволяет не торопиться и в более размеренной обстановке убрать погрешности кладки. А сухой кирпич, не моченый, просит быстроты, четкого глазомера, способностей, потому что кирпич сразу прихватывается благодаря отсасыванию им из раствора воды. Отметим очередное достоинство моченого кирпича. Крепкость шва оказывается намного выше — твердеет раствор в более подходящих условиях. Потому можно сберечь на цементе, взяв более бедный раствор. Но нужно сказать, что стенки, построенные из моченого кирпича, подольше просыхают, вызывая некое время в доме завышенную влажность. Кстати, мочить кирпич рекомендуется и в древних руководствах: наши праотцы знали, как строить прочные строения, ну и кирпич был другим, а не собранием трещинок, как сейчас.

Итак, кирпич омочили практически до полного насыщения — определяется это по уменьшению выделения пузырьков воздуха. Сейчас нужно для укладываемого кирпича приготовить «постель» из раствора. Можно выложить раствор на стенку лопатой либо особым приспособлением сразу же для нескольких кирпичей, но рекомендуем не торопиться и сделать растворную кровать кельмой только для 1-го кирпича.

Раствор следует разложить ровненьким слоем шириной 10—15 мм. Если песок в растворе большой, допустим и больше большой слой. При кладке в пустошовку (под штукатурку), когда швы не заполняют стопроцентно веществом, его расстилают, отступая от краев нижележащего кирпича на 2—3 см, при кладке с полным заполненном шва — на 1 см. Потом, взяв кирпич в руку, кельмой нанесите на его боковую сторону раствор (рис. 1) для вертикального шва. Дальше, при укладке этого кирпича в приготовленную кровать, возьмите его как вам удобнее — одной рукою, а лучше 2-мя руками, — и кладите, прижимая раствор в вертикальном шве. Когда кирпич не перемочен и раствор имеет нормальную консистенцию, последний отлично удерживается на вертикальной поверхности. Ну а если раствор начнет сползать, придержите его кельмой.

Кладка стенки с забуткой
Кладка стенки с забуткой

Потом уложенный кирпич нужно осадить на растворе немного вниз, также в сторону уже уложенного, чтоб раствор заполнил разные выпуклости в кирпиче и при затвердевании прочно сцепился с ним. Осадить кирпич можно ударами ручки кельмы, но лучше снова не спешить и сделать это молотком-кирочкой, кропотливо выверяя горизонтальность и положение в ряду. Нужно смотреть сразу, чтоб швы — и горизонтальный, и вертикальный — оказались заполненными веществом и имели схожую толщину. Избытки раствора, выдавленные из шва, снимите кельмой. Понятно, что мочить имеет смысл только обыденный красноватый кирпич — силикатный и облицовочный так воду не впитывают.

Ряд кирпичей, уложенных на растворе по краю стенки, именуется милей. Соответственно различают внешную н внутреннюю версты. Кирпич укладывают в милю либо длинноватой стороной повдоль стенки — ложком, либо недлинной — тычком. Чтоб кладка была крепкой, кирпичи нужно перевязывать меж собой, другими словами смотреть, чтоб вертикальные швы отдельных рядов не совпадали, а перекрывались кирпичами. Мы не будем тут останавливаться на кладке (перевязке) углов, стенок, столбов, простенков и т.п., отсылая читателя к специальной литературе. Отметим только одно немаловажное событие. Кладка стенок шириной в 1,5; 2 и 2,5 кирпича ведется обычно с «забуткой» — так именуются кирпичи, которые укладывают в место, образующееся меж выложенными внешней н внутренней ложковыми милями (рис. 2). Для забутки можно использовать половинки, трехчетверки, кирпичный лом и вообщем всю некондицию — кирпичи пережженные, растреснутые. кривые. Укладывают их на раствор, который расстилают на деньке забутки сразу же на длине 1—1,5 м. Добиваться наполнения вертикальных швов в забутке не нужно, оставшиеся воздушные полости будут содействовать наилучшей термоизоляции. Таких ложковых рядов с забуткой делают обычно 3—5, а позже перевязывают непременно 2-мя тычковыми. Заметим, что и в тычковом ряду можно использовать отчасти неполномерный (обломленный) кирпич — трехчетверки. Помня о забутке, можно сберечь нервишки на кирпичном заводе, когда вместе с более либо наименее солидным кирпичом вам насуют в поддоны и всякой некондиции. Нужно, как говорится, плюнуть на это — вся она уйдет в забутку.

Перемычки над оконными и дверными просветами

Опалубка для перемычки над оконным либо дверным просветом
Опалубка для перемычки над оконным либо дверным просветом

В современном строительстве из кирпича для перемычек используют так именуемую соломку (железобетонные балочки) для узеньких просветов и железобетонные балки для широких. Приобрести их обычно трудно и установить на место без крана время от времени нельзя. Потому в качестве перемычек при личном строительстве обширно употребляют железные уголки и другие железные профили. Эти элементы большей частью вылезают наружу и здание никак не декорируют. Сделать же перемычки невидимыми, спрятанными в кладке, проще обычного. Для этого придется сконструировать ординарную опалубку из досок по ширине стенки и по длине проема. По бокам прибить планки. Опалубку нужно установить в просвет на подпорках (рис. 3) на уровне перемычки и положить на нее лист рубероида либо другого аналогичного материала, к примеру полимерной пленки, либо даже промасленную газету. Потом на опалубку уложить слой раствора по всей площади и вмять в него арматуру из расчета один стержень на 1/2 кирпича толщины стенки. Концы арматуры должны входить на стенки на 25 см. При этом нужно проследить, чтоб меж арматурой и доской опалубки оставался слой раствора шириной 1,5—2 см. Этот слой в следующем защитит арматуру от коррозии. И далее на слое раствора с арматурой кладку делают обыденным методом. Если нет специальной рифленой арматуры, другими словами арматуры повторяющегося профиля («периодички»), можно с неменьшим фуррором использовать гладкие железные стержни поперечником 6—8 мм либо полосы из листовой стали, но концы их нужно непременно загнуть и завести в кладку. Время от времени оконные и дверные блоки устанавливают сразу же и кладку ведут вокруг их. Тогда сам блок может отчасти выполнить роль опалубки для перемычки. В данном случае его нужно за ранее несколько подклинить снизу, приподнять, чтоб позже восполнить осадку стенки. Строй правилами такие перемычки разрешается ставить при ширине проема менее 2 м. Если погода теплая, уже через 10 дней, убрав подпорки и опалубку, увидите хорошую перемычку.

Делая перемычки из кирпича над просветами в перерывах меж работами по кладке стенок, учтите, что высота перемычки должна быть более 0,25 просвета перемычки, а длина на 25 см больше проема на каждую сторону, как следует, всего на 50 см. Кладку перемычек следует делать на более крепком растворе (1:3) и только из отборного кирпича. Швы должны быть кропотливо заполнены веществом, так как кладка в перемычке подвергается значимым напряжениям на извив.

Закрепление дверных и оконных блоков в просветах

Схожую работу создают при помощи вставок — древесных кирпичей, которые устанавливают на растворе в боковых сторонах проема, как и обыденные кирпичи во время кладки. Древесные кирпичи нужно непременно антисептнровать, потому что при контакте дерева непосредственно с кирпичной стенкой оно стремительно загнивает. Есть различные антисептики для этой цели. Но возможно обойтись и самодельным средством: древесные кирпичи просмолить в растворе битума в керосине. Битум расплавляют и вливают в керосин узкой струей, активно перемешивая. Хотя этот раствор отлично впитывается древесной породой, все таки лучше древесные вставки выдержать в растворе несколько суток. Строителю также нужно учитывать очередное событие. Древесная порода может усохнуть с течением времени, и крепкость закрепления древесных кирпичей в кладке уменьшится. В особенности это чревато неприятностями для тяжелых дверных блоков — дверь начинает елозить в просвете. Чтоб избежать подобного ослабления, древесные кирпичи следует как-то дополнительно связать с кладкой, к примеру при помощи гвоздиков с выступающими из кирпича шляпками на 1,5—2 см.

Геометрия кирпичной кладки

Сейчас поглядим, как при кладкe кирпича достигнуть вертикальности углов и других частей, плоскостности стенок; как обеспечить, чтоб один угол не оказался выше другого и позже не пришлось «съедать» ряд.

Гибкий водяной уровень
Гибкий водяной уровень

Сначала нужно сделать измерительную базу, другими словами отыскать нулевые отметки, от которых в следующем можно создавать измерения ввысь по высоте углов и т.п. Нулевая отметка — это собственного рода печка, от которой приходится плясать при измерениях. Самодельщику проще всего отыскать отметки при помощи простого гибкого уровня (рис. 4), представляющего из себя резиновую трубку (к примеру, клистирную, которая продается в аптеках) со вставленными по концам стеклянными трубками. Трубку нужно заполнить водой так, чтоб в ней не оказалось пробок из воздуха, по другому прибор будет лгать. При нанесении нулевых отметок нужно одну стеклянную трубку установить на уровень первой произвольно взятой отметки и в следующем ее не сдвигать, а вторую стеклянную трубку переносить на каждый угол. Первую трубку нельзя сдвигать поэтому, что она будет являться базой измерения, а при перемене базы измерения (если первую трубку перенести на другую нулевую отметку) всегда появляется дополнительная ошибка измерения.

Сейчас, когда нулевые отметки зафиксированы на всех углах (обычно нх наносят на фундаменте либо цоколе), можно начинать кладку из кирпича. Если вы следили когда-либо, как делают кладку каменщики-профессионалы, то могли увидеть, что поначалу они поднимают углы приблизительно на 5—10 рядов. При этом кладку углов они в большей степени ведут на глаз, простреливая глазом линию угла сверху вниз. И нужно сказать, делают это полностью удовлетворительно, получая вертикальность и прямолинейность угла, практически не пользуясь отвесом. Достигается, это, естественно, в итоге большой практики. Каменщики, говоря меж нами, не прочь этим набить для себя стоимость, показывая свое «сверхъестественное» искусство. У самодельщика же угол никак не выходит, линия его искривляется, отклоняется от вертикальности, как он ни бьется с отвесом. А ведь имеется обычное и старенькое как мир средство, позволяюшее не маяться с этим делом, — так именуемые порядовки. Время от времени эти порядовки возникают и на стройках, но обычно скоро пропадают. Все дело тут в том, что с порядовкой, как говорится, обсолютно любой дурачина выложит угол, а без порядовки — только уж каменщик-профессионал. Улавливаете, в чем сущность?

Порядовка и скоба для ее закрепления
Порядовка и скоба для ее закрепления

Простая порядовка — это древесная рейка, металлической либо дюралевый уголок с нанесенными делениями через 77 мм (65 мм высота кирпича и 12 мм толщина шва). Если песок в растворе большой и такой шов соблюдать тяжело, можно прирастить несколько расстояние меж делениями. Порядовки устанавливают по углам кладки, в переломах стенок (в плане) и не пореже чем через 12 м. При строительстве личного дома обычно оказывается довольно всего 4 порядовок (по числу углов). В последнем случае возможно обойтись даже одной порядовкой, перенося ее с угла на угол. Идеальнее всего, если самодельпшк отыщет дюралевый уголок приблизительно 50×50 мм (побольше лучше) длиной 2 м, на который деления просто нанести просто шариковой ручкой. Очевидно, главное требование к уголку — чтоб он был прямолинейным.

Закрепляют порядовку при помощи скоб (рис. 5), а вертикальность ее держут под контролем уровнем либо отвесом. Порядовку нужно при установке, естественно, связать с нулевой отметкой, чтоб в процессе кладки и при переносах порядовки кладку подымать на схожую высоту. Заметим, что и в части порядовок мы снова очень все упрощаем специально для самодеятельного строителя.

После того как углы, по выражению экспертов, засадили, другими словами подняли, приступают к кладке стенок меж углами. Сейчас уже падо смотреть только за горизонтальностью и ровностью ряда, чтоб обеспечить плоскостность стенки. Для этого с угла на угол по каждому ряду нужно натягивать крученый шнурок («шнурку»), закрепляя его при помощи гвоздиков. Их просто вбить в шов, еще не набравший крепкость. Шнурок натягивают по наружной стороне стенки (но внешнему ряду). На длинноватых стенках, когда шнурок приметно провисает, для его поддержки на стенке устанавливают маяки из кирпичей. Шнурок нужно натягивать на уровне верха укладываемого ряда с отступом от края стенки на 3—4 мм.

И очередной совет. Свежайшую кладку чаще осматривайте с различных сторон, отрываясь от работы, что позволит вовремя увидеть ошибки и погрешности. Очень полезной тут будет древесная прямолинейная рейка метра полтора-два длиной, при помощи которой просто подровнять кладку, приложив к ней рейку и простукивая рейку молотком.

Вас это заинтересует!

Дизайн жилых помещений

На сегодняшний день к жилому помещению люди относятся все больше с трепетом, пытаясь обустроить его так, чтобы было удобно и комфортно. К жилому пространству предъявляется слишком много требований, которые делают дизайн помещения неповторим...

Дизайн 1 комнатной квартиры 30 кв

Конечно, многие мечтают жить в просторных хоромах, но, если Вам досталась крошечная хрущёвка – не беда, при помощи грамотного дизайна её с легкостью можно превратить из тесной серой коробки в уютное гнёздышко, в котором сердцу мил будет каж...

Ламинированный паркет или просто ламинат

Сейчас термин "паркет" содержит в себе несколько разновидностей напольных покрытий. Сначала, им обозначают штучный и декоративный паркет. Его употребляют, когда говорят о половых и паркетных досках. У многих оно ассоциируется с ламинатом,...

Быстровозводимые здания и сооружения

Развитие некоторых отраслей индустрии безизбежно приводит к «подтягиванию» других, казалось, непрофильных направлений. К примеру, не сразу же можно увидеть связь меж нефтегазовой индустрией и строительством жилища. Но как раз нефтяники и ...

Ребро жесткости для железной леди

По устройству «наши» и «не наши» двери сходны. База – прямоугольный каркас с внутренними ребрами жесткости, сваренный из железного профиля. На каркас приваривают железные листы (с одной либо 2-ух сторон). Всякую железную дверь вешают на пет...

Защита бетона от коррозии

Коррозия — главный неприятель всех минеральных строй материалов и конструкций (бетон, железобетон, кирпич, асбоцемент, силикатные, пенобетонные и газобетонные блоки). Более суровой неприятностью является воздействие атмосферно-химического...

Медь на службе у фантазии

Из новых кровельных материалов (если точней, старенькых, но незаслуженно позабытых) на русском рынке можно выделить кровельную медь. Медь, как понятно, материал, инертный от природы. В наше время себестоимость его производства закончила б...

Мансарда дополнительная площадь вашего дома

Мысль оптимального использования помещения под крышей принадлежит французскому конструктору Мансару. Поначалу это были комнаты для прислуги, кладовые, мастерские. Реальная революция в развитии мансард произошла в 40-е годы прошедшего стол...

Прихожая по Фэн-шую

Планируя внутреннее место собственного дома либо квартиры, обязательно оставьте место для прихожей - типичного "буфера" меж наружным миром и домашним покоем. Пристижное сегодня архитектурное решение "открытого места", при котором входная ...

Оставить отзыв

Зарегистрироваться на получение новостей и узнать, что нового на нашем сайте!

Здравствуйте, гость!




Забыли пароль?

Регистрация

Пароль будет отправлен вам на e-mail.